Moda

Gen Z tiene un problema de moda rápida. Eso es malo para el clima y la equidad

Students take part in a student climate protest on March 15, 2019 in London, England. Credit: Jack Taylor/Getty Images

Los estudiantes participan en una protesta climática estudiantil el 15 de marzo de 2019 en Londres, Inglaterra.  Crédito: Jack Taylor/Getty Images

Los estudiantes participan en una protesta climática estudiantil el 15 de marzo de 2019 en Londres, Inglaterra. Crédito: Jack Taylor/Getty Images

Ya sea saliendo de la escuela por millones, obligando a instituciones poderosas a deshacerse de los combustibles fósiles o boicoteando a las principales marcas por cuestiones de diversidad, los miembros de la Generación Z se han hecho un nombre como defensores incondicionales de la acción climática y la equidad. Pero la Generación Z, a la que Bank of America alguna vez llamó la “generación más disruptiva de la historia”, tiene un grave punto ciego: su adicción a la moda rápida.

Una encuesta de 2020 realizada por Vogue Business encontró que más de la mitad de los participantes de la Generación Z compraron la mayor parte de su ropa en marcas de moda rápida, como H&M, Gap, Zara y Forever 21. La firma de investigación de mercado Mintel ha reportado que la Generación Z, generalmente vista como aquellos nacidos entre 1997 y 2010, también compra más ropa que las generaciones anteriores, y el Gen-Zer promedio posee cientos de dólares en atuendos que nunca se usan. Es una tendencia que, según los analistas, está impulsada por una cultura de las redes sociales que presiona a los jóvenes y a los adultos jóvenes a nunca usar la misma ropa dos veces, así como una industria que ha facilitado mucho la compra impulsiva y la devolución de artículos.

Eso ha sido una gran ayuda para los minoristas de ropa, que han respondido a la creciente demanda de ropa barata y en constante cambio lanzando nuevas líneas de ropa a la velocidad del rayo. Una vez dictados por temporadas como la primavera y el otoño, muchos minoristas ahora lanzan cientos a miles de nuevos estilos de ropa semanalmente o incluso diariamente. El popular minorista de moda rápida Shein, con sede en China, ofrece entre 700 y 1000 estilos nuevos cada día.

El mes pasado, Shein fue valorado en $ 100 mil millones, un testimonio de la creciente popularidad de la moda rápida a medida que la Generación Z comienza a ingresar a la fuerza laboral y generar riqueza. Desde la década de 2000, la producción de moda se ha duplicado y probablemente se triplicará para 2050, según la American Chemical Society.

Al “aprovecharse” de la Generación Z, “Shein se ha convertido en el Frankenstein de las redes sociales, una tienda de moda rápida cuyo ritmo y rango de precios provocan la misma reacción que los plásticos de un solo uso: úselo una vez y tírelo”, Cazzie David, ensayista. , personalidad de las redes sociales y actor, escribió en una columna reciente.

El apoyo continuo de Gen Z a la moda rápida es una contradicción flagrante con los valores de sostenibilidad ambiental y equidad social de la cohorte. La industria de la confección es responsable del 4 al 8 por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre en todo el mundo, lo que significa que podría contribuir más al calentamiento global que las industrias del transporte marítimo y la aviación juntas.

De acuerdo a Escuela de Clima de la Universidad de Columbia, la moda global también consume 93 mil millones de toneladas métricas de agua limpia cada año, aproximadamente la mitad de lo que los estadounidenses beben anualmente. Genera el 20 por ciento de las aguas residuales del mundo. Contribuye con aproximadamente el 35 por ciento de los microplásticos que flotan en el océano. Y debido a que debe ser barata, la moda rápida depende de la mano de obra explotada en los países en desarrollo, donde las regulaciones son laxas.

De los 75 millones de trabajadores de fábricas en todo el mundo, muchos de ellos menores de edad, se estima que solo el 2 por ciento ganar un salario digno.

Algunos en Gen Z han intentado abordar estos problemas. En los últimos años, los jóvenes activistas han presionado a la industria de la confección para que aborde su huella de carbono, de la misma manera que han presionado a los líderes políticos para que adopten una legislación climática y han instado a los bancos a que dejen de financiar a las empresas de combustibles fósiles.

Muchos minoristas de ropa respondieron informando voluntariamente sus emisiones y comprometiéndose a reducirlas. Lululemon, por ejemplo, se comprometió en 2020 a impulsar sus operaciones con electricidad 100 % renovable para 2021 y reducir la intensidad de carbono de las emisiones de su cadena de suministro en un 60 % para 2030.

Pero de alguna manera, esos esfuerzos voluntarios no han producido resultados significativos, informó Phil McKenna del CIE. Los programas de certificación ambiental que pretenden verificar la sostenibilidad de las marcas de moda en realidad facilitan el «lavado verde» para la industria de la indumentaria, concluyó un informe reciente de la organización de defensa del medio ambiente Changing Markets Foundation.

Ese informe, que analizó los esfuerzos voluntarios diseñados para reducir la creciente huella ambiental de la moda, encontró que los programas, en cambio, condujeron a una mayor contaminación, al tiempo que ayudaron a consolidar la dependencia de la industria de los combustibles fósiles.

Muchos expertos también han advertido que culpar a los consumidores puede ser contraproducente para abordar problemas globales como el cambio climático. Más bien, dijeron, más gobiernos deben emitir regulaciones para proporcionar expectativas confiables y estandarizadas para las empresas, que cada vez más hacen negocios a través de las fronteras nacionales que a menudo las hacen sujetas a normas ambientales y laborales dispares.

“La moda es una de las industrias menos reguladas”, Maxine Bédat, fundadora del grupo de defensa New Standard Institute, le dijo al New York Times. Imponer la regulación gubernamental podría ayudar a establecer los mismos estándares en diferentes fronteras y «asegurarse de que no haya una desventaja competitiva por hacer lo correcto», dijo.

En enero, los legisladores de Nueva York introdujeron una nueva legislación que requeriría que cualquier empresa de indumentaria con más de $100 millones en ingresos que haga negocios en el estado divulgue las emisiones provenientes de sus operaciones y cadenas de suministro y haga planes concretos para reducir esas emisiones. Si se aprueba, Nueva York se convertiría en el primer estado en implementar dicha regulación.

Aún así, presionar a los consumidores para que cambien su comportamiento es una herramienta valiosa e incluso necesaria para abordar la crisis climática, me dijo en un correo electrónico Michael Vandenbergh, profesor de derecho y director de la Red de Investigación del Cambio Climático de la Facultad de Derecho de Vanderbilt.

Etiquetar la huella de carbono de los productos, incluida la ropa, puede ayudar a reducir las emisiones, incluso si el comportamiento del consumidor no cambia mucho, dijo Vandenbergh. Esto se debe a que las empresas “se preocupan tanto por su reputación y marca”, que verán cada vez más la reducción de emisiones como un costo integrado para hacer negocios en medio de la creciente protesta pública para abordar el calentamiento global, dijo.

“¿Cambiar las opciones de los consumidores hacia opciones de moda bajas en carbono resolverá el problema climático? No, pero ninguna solución lo hará: no hay balas de plata para el cambio climático”, dijo Vandenbergh. “Necesitamos ser realistas y buscar todas las opciones importantes, y reducir las emisiones de carbono de la moda es una de ellas”.

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Indicador de hoy

400 millas cuadradas

Esa es aproximadamente la cantidad de selva amazónica que se taló en Brasil durante el mes de abril, la cifra más alta jamás registrada para ese mes. según datos del sistema de monitoreo Deter de la agencia espacial brasileña.